Москва на тарелке: Ресторан Монтальто

В небольшом и стильном "Монтальто" шеф-провокатор играет с итальянской кухней. Если верить официальной версии Айзика, он в новом проекте берет лишь американскую часть итальянской истории, точнее, ее нью-йоркскую ипостась. 

"Монтальто" – приготовленная рукой американца Айзека пицца соответствует всем канонам неаполитанского искусства: она имеет форму неровного круга, тесто в середине тонкое, а по краям пышное, высокое. Сама пицца хорошо прожарена, пахнет открытым огнем и древесным углем. Начинка набросана с живописной небрежностью истинного художника, не жалеющего мазков, штрихов, сыра и специй. Словом – совершенно итальянская история из портового Неаполя и никакого США. 

Пицца – это главное предложение в ресторане. Она небольшая, 26 см (шеф и ресторатор Корреа вообще тяготеет к малым объемам) и очень вкусная. Пышные ее корочки невозможно оставить на тарелке, хочется съесть все и попросить добавки. Но добавка, к сожалению, не влезет – пусть пицца и не велика, но после нее и пасты карбонара или салата с козьим сыром места даже на десерт не остается. 

Авторская или, как здесь говорят американская, трактовка итальянской кухни заключается в виртуозном жонглировании ингредиентами. В салате из зеленых овощей (200 рублей) обнаруживаешь россыпи нежного кус-куса и ломтики козьего сыра (этот сыр вообще присутствует в доброй половине местного меню), которые подчеркивают свежесть огурца, сладкого перца и цукини. Жаренный болгарский перец (200 рублей) шеф подает с персиками и укропом с петрушкой. В суп из мексиканского огурца Чайота (220 рублей) недрогнувшей рукой отправляет аппетитные ассиметричные фрикадельки (мы их потом обнаружим еще и в пицце), томаты черри и душистую кинзу. В пасте Карбонара (410 рублей) просто много свиной грудинки, зеленого горошка и сливочного соуса под тертым пармезаном. Фирменная пицца "Монтальто" (430 рублей) заправляется пекорино, фрикадельками и брокколи, а в "Мули" (380 рублей) обилие карамелизированного лука, пасты из баклажан, предварительно запеченных в духовке, и пикантных домашних колбасок. В пицце с грушей (380 рублей) традиционно перекликается сладость груши и мягкость козьего сыра, данный беспроигрышный дуэт подчеркнут фенхелем и фисташками.

Ресторан вписан в добротный московский особняк позапрошлого века, чьи монументальные кирпичные стены заботливо оголены и выкрашены в темный цвет. Доминанта стильного, но несколько невзрачного интерьера – открытая кухня в конце главного и единственного зала. В центре кухни – дровяная печь с яркими языками живого огня. Еще в ресторане есть панорамные окна на вечную пробку Садового Кольца и отличная винная комната из стекла и дерева. Но пока предложение по винам в ресторане не слишком обширное, да и сами официанты (все – исключительно милые, доброжелательные) советуют к пицце (а без нее обойтись тут никак нельзя) заказывать пиво. Пиво приносят в смешных банках как бы из-под варенья. 

Про строительство одноименной сети пока никто не говорит, но хочется, чтобы подобных мест (где много и вкусно можно объесться на 2 тысячи на пару голодных друзей) в нашем городе было много.