Ресторанная премия: цирк с конями или награда за успех?

Но поскольку к нам этот фонд не имеет особого отношения, то мы пропустили бы всё это, если бы не вопрос, который поставила автор статьи и который волнует и нас.

А о чём они, эти ресторанные премии?

Колумнист San Francisco Chronicle пускается в не особо актуальные и абсолютно конъюнктурные для их нынешних реалий рассуждения про ущемление прав, BLM, ЛГБТ и прочих аббревиатур, которые у нас интересуют процента так два. Она радуется тому, что в список прошлогодней премии вошли в основном чернокожие писатели и повара, как знак того, что вклад черных в американскую культуру питания достиг решающей точки. Будем надеяться, что они ещё и готовят хорошо. И пишут. Но, повторимся, это их тема, им с ней жить. 

Опустим цитату автора, приводящего слова ресторанного критика New York Times Теджал Рао (Tejal Rao), которая завела волынку про белых шеф-поваров мужчин и стереотипы. Идиотизм иногда свойственен даже ресторанным критикам. 

Зато акцентируем внимание на другой мысли, которой автор резюмирует свою статью: культура «исключительного бога-шеф-повара-гения» делает ресторанные премии «машиной для клонирования, бесконечно копирующей одних и тех же поваров и меню до тошноты, потому что именно они добиваются успеха. По той же причине к 2022 году у нас будет десять фильмов «Форсаж» — они приносят деньги!».

Почему мы сосредоточились на этой цитате. Да потому что даже если большинство вышеописанного касается нас лишь косвенно, сама суть ресторанных премий у нас как под копирку: одни и те же лица из года в год, одни и те же модели, оставляющие за бортом по-настоящему интересные проекты, которые пользуются народной любовью, простите за пафос. И это не только и не столько проблема справедливости премий, сколько вопрос формирования ресторанной культуры в принципе. 

О какой ресторанной культуре может идти речь, если есть узкая тусовка, в которой вращаются одни и те же проекты с заранее распределёнными местами, и весь остальной ресторанный рынок, к трендам которого раздаватели ресторанных премий остаются абсолютно нечувствительными. А потом очень сильно удивляются, почему уже у нас нет своего «Мишлена». Потому что!

По материалам San Francisco Chronicle и по следам грустных размышлений редакции