Ресторанная премия: цирк с конями или награда за успех?

Redaktor, 26 августа 2020
На глаза редакции сегодня попалась новость, вышедшая в одном из крупных американских медиа — San Francisco Chronicle.
На глаза редакции сегодня попалась новость, вышедшая в одном из крупных американских медиа — San Francisco Chronicle. Новость была о том, что Фонд Джеймса Берда (JBF) не будет присуждать награды шеф-поварам и ресторанам в этом году, а возможно, и в следующем тоже. Автора новости этот факт огорчал, потому что даже «Мишлен» заявил, что таки будет присуждать звёздочки и Bib Gourmand по итогам докарантинной работы ресторанов. 

Фото: theconnectedtable.com

JBF — крупная и очень влиятельная американская организация по охране кулинарного наследия, которая ежегодно выдает прогнозы развития ресторанной индустрии и премирует лучших шефов, делает она это только в рамках США. Исключение составляют разве что писатели, пишущие на гастрономические темы. Они могут быть выходцами из других стран, но так или иначе пишут про американскую кухню.

Фото: nrn.com

Но поскольку к нам этот фонд не имеет особого отношения, то мы пропустили бы всё это, если бы не вопрос, который поставила автор статьи и который волнует и нас.

А о чём они, эти ресторанные премии?

Колумнист San Francisco Chronicle пускается в не особо актуальные и абсолютно конъюнктурные для их нынешних реалий рассуждения про ущемление прав, BLM, ЛГБТ и прочих аббревиатур, которые у нас интересуют процента так два. Она радуется тому, что в список прошлогодней премии вошли в основном чернокожие писатели и повара, как знак того, что вклад черных в американскую культуру питания достиг решающей точки. Будем надеяться, что они ещё и готовят хорошо. И пишут. Но, повторимся, это их тема, им с ней жить. 

Фото: foodrepublic.com

Но дальше был абзац, суть которого сводилась к тому, а кто же получает три звезды «Мишлена». Автор так описывает счастливых «трёхзвёздочных»:
...почему все рестораны, получившие три звезды «Мишлена», выглядят и ощущаются одинаково: еда, отфильтрованная через призму французской высокой кухни (или, все чаще, японской высокой кухни), многочасовые дегустационные меню и тихие обеденные залы, где, если немного напрячься, где-то на заднем плане можно услышать шепот поваров: «Уи, шеф». 

Опустим цитату автора, приводящего слова ресторанного критика New York Times Теджал Рао (Tejal Rao), которая завела волынку про белых шеф-поваров мужчин и стереотипы. Идиотизм иногда свойственен даже ресторанным критикам. 

Зато акцентируем внимание на другой мысли, которой автор резюмирует свою статью: культура «исключительного бога-шеф-повара-гения» делает ресторанные премии «машиной для клонирования, бесконечно копирующей одних и тех же поваров и меню до тошноты, потому что именно они добиваются успеха. По той же причине к 2022 году у нас будет десять фильмов «Форсаж» — они приносят деньги!».

Почему мы сосредоточились на этой цитате. Да потому что даже если большинство вышеописанного касается нас лишь косвенно, сама суть ресторанных премий у нас как под копирку: одни и те же лица из года в год, одни и те же модели, оставляющие за бортом по-настоящему интересные проекты, которые пользуются народной любовью, простите за пафос. И это не только и не столько проблема справедливости премий, сколько вопрос формирования ресторанной культуры в принципе. 

О какой ресторанной культуре может идти речь, если есть узкая тусовка, в которой вращаются одни и те же проекты с заранее распределёнными местами, и весь остальной ресторанный рынок, к трендам которого раздаватели ресторанных премий остаются абсолютно нечувствительными. А потом очень сильно удивляются, почему уже у нас нет своего «Мишлена». Потому что!

По материалам San Francisco Chronicle и по следам грустных размышлений редакции

Здесь еще никто не писал, Вы можете быть первым

Добавить фото
Ваш комментарий
Добавить:
фото
Смотрите также
25 августа 2020
Помощь через океан
Бейрут был одной из самых колоритных мировых столиц. И горше всего здесь то, что именно «был».
25 августа 2020
Вечеринка и подарки: ресторану Plov Project один год
Флагманский ресторан сибирской сети Plov Project 3 сентября весело и вкусно отметит свой первый день рождения в столице.
25 августа 2020
«Алко-буфет Шашлычная» новый проект на Сретенке
Заведение открыто создателями «Алко-буфета Рюмка», а также основателями Hurma Group Дмитрием Левицким и Гошей Карпенко.
Загрузка...