Москва на тарелке. Ресторан «Как есть» / As it is

В двух братьях Березуцких очень легко запутаться: это два прекрасных молодца, да еще и одинаковых с лица. Оба много работали в хороших ресторанах. Кроме того, оба трудились в ресторанах GrandCru, один в Сити, другой на Патриарших Прудах, что еще больше запутывает. Но сейчас разбираться с братьями стало несколько легче – Иван осел в Питере, а Сергей возглавил новый московский ресторан «Как есть».

Сам ресторан – это два зала: крошечный - для курящих и большой - без табачного дыма. Интерьер в меру нейтральный, но приятный глазу, не отвлекает от главного – от еды. Местное меню безупречно – гармоничное сочетание модных нынче в Москве гастрономических хитов и авторской кухни от Березуцкого. Официанты, правда, хоть и вышколены идеально (на каждое твое слово сразу говорят – «спасибо»), но в меню несколько «плавают». 

Строганина из муксуна, поданная в качестве комплимента, была совершенна: ледяной ломтик на подушке из сырного мусса, с укропом и кислым соусом из какой-то очень русской и очень дикой ягоды (может – морошка). Камчатская нерка, маринованная в соке юзу, с бисквитом из водорослей (330 руб.) оборачивается вариантом тар-тара. Внушительная порция свежей рыбы, пикантный сок юзу, ломтики свежего огурца и редиса, салатовые облачка из бисквита и немного морских водорослей. Идеальное соотношение цена-качество-вкус-актуальность. В одной тарелке сразу все московские тренды: исконно российский продукт, итальянская технология подачи сырой рыбы, японский фрукт и бисквит, который нынче все повара научились выпекать в микроволновой печи, чтоб получилось легко и необычно. В другой закуске – телячьи почки с пюре из корня сельдерея (360 руб.) – яркий вкус субпродуктов (которые, к слову, тоже в фаворе у продвинутых шефов) подчеркнут вкуснейшим пюре и соусом из свежей горчицы из петрушки.

В разделе салатов присутствует молодой петух, балтийская корюшка и печень трески.

Суп из цветной капусты (290 руб.) очень хорош – нежный крем, вкус капусты в котором подчеркнут маскарпоне и муссом из лосося. Мусс, больше похожий по консистенции на паштет, дополнительно еще и обернут апельсиновой цедрой, а чипсы из слегка обжаренной цветной капусты весело хрустят на зубах. Стерлядь (580 руб.) шеф-повар томит в березовым соке и подает с пюре из свеклы и конфетами из водки. Филе отличное, хоть березовый сок не чувствуется, пюре обладает запоминающимся вкусом, а вот конфеты странные – много-много сахарной корочки, которая забивает вкус деликатесной рыбы, и чуть-чуть водки, которой тут вроде и есть место, но слишком уж ее мало.

Мусс из творога с сорбетом из березового сока (290 руб.) – десерт из детства, вариация на тему глазированных сыров. Отлично, хотя что-то похожее мы ели уже у Бакунова. В целом в этом, безусловно, прекрасном меню есть много отсылов к творчеству более «взрослых» московских поваров.

А вот местная винная карта пока не радует. Как не радует и умение официанта продавать напитки. В меню много собственных наливок и настоек (как я узнала уже дома из пресс-релиза), но официант не предложил ни одной (так и не попробовала). Вместо вина за 1900 руб. (самого дешевого), ни моргнув глазом, предлагает вино за 5200 (я сидела за столиком с подружкой, а со всем ни с новым поклонником, которому надо произвести впечатление). Выбранных позиций (одно белое, одно розовое) не оказывается в наличии, но это, конечно, не вина официанта. Не радует и бутылка Ламбруско за 2800, хоть и говорят, что оно какое-то уникальное, но все равно же – Ламбруско, зачем оно в гастрономическом ресторане. Раздел аперитивов тоже странен – 6 вариантов Cinzano, плюс Campariи Aperol. Разве есть что-то более банальное?