Шампанское: история и теория

У шампанского долгая и богатая история, запутанный и иногда забавный клубок культурных связей и маркетинговой активности. Тут можно говорить о чем угодно – о постерах Альфонса Мухи, «Касабланке» и «Евгении Онегине». Есть в этой истории один, наиболее важный, пласт, – все, что связывает игристые вообще и шампанское в частности с новогодними праздниками.

Шампанское – предвкушение праздника, но иногда оно даже способно заменить праздник собой, переключая от повседневному к праздничному. Шампанскому рады все и всегда, и если это вино-архетип, то, конечно, оно – трикстер, которому подвластно все и вся, в том числе и перемещение между мирами, «праздника» и «не-праздника». 

Многие пытались сделать даруемое шампанским ощущение праздника более доступным. Так родились кава и франчакорта – это если говорить о традиционном методе вторичной ферментации в бутылке. Использовался для борьбы за праздничность и метод Шарма – так появились на свет просекко, асти, «Советское шампанское». «Шампанское – признак материального благополучия, признак зажиточности», – писал нарком пищевой промышленности СССР Анастас Микоян. Этот народный ответ люксу авторства винодела-шампаниста Фролова-Багреева стал неотъемлемой частью российского новогоднего дискурса – вместе с «Иронией судьбы», мандаринами и оливье. 

Семейство игристых обширно и распространено, поэтому сами решайте, насколько серьезны ваши праздничные намерения. Вина, сделанные методом Шарма подойдут для коктейлей, корпоративов и больших вечеринок. Что же до классического метода, то во Франции кроме шампанского есть креманы, которые делают в нескольких областях, начиная с Бургундии и заканчивая Жюрой. Каталонцы выступают со своей кавой, северные итальянцы – с ломбардийской франчакортой и игристым из Трентино. Каждая серьезная новосветская винодельня не видит себя на рынке без бутылки игристого «по классике», просто чтоб была, мол, «и мы можем, а чем мы хуже французов». Отменные блан-де бланы, сделанные только из шардоне, можно найти  даже в Израиле. 

Умение сделать классическое игристое по технологии вторичной ферментации в бутылке сегодня – вопрос престижа. И все же, ни одно из региональных игристых не достигло той же славы что и собственно шампанское, из Шампани, с ее меловыми почвами, высокой кислотностью, элегантностью, культом винтажных вин, борьбой за доминирование между шардоне и пино нуаром в каждой бутылке. Если это конечно не блан-де-блан только из шардоне  или блан де нуар только из пино нуара. 

Правильная подача поможет не испортить праздничную атмосферу. Есть три способа сервировать шампанское. По одной из версий, сhampagne coupe впервые было впервые отлито по форме левой груди Марии-Антуанетты, которая хотела, чтобы за ее здоровье пили из стаканов той же формы, что и ее грудь. На самом деле, грудь Марии-Антуанетты была причастна к появлению посуды, но не для шампанского, а для молока, и не стеклянной, а фарфоровой, в рамках пропаганды грудного вскармливания в Версале. Флейта, безусловно, наиболее зрелищный вариант, прекрасный для наблюдения за цепочками пузырьков, но лишающий вино букета.

Оптимальный же вариант – бокал, представляющий из себя нечто среднее между флейтой и бокалом для белого, высокий и достаточно широкий в ватерлинии. Что же до температуры, то главное не переохлаждать винтажные шампанские и другие действительно сложные вина. Для прочих же температура 8 градусов будет идеальной. 

Материал предоставлен винным фестивалем Simple Wine Fest