Москва на тарелке. Ресторан Montifiori

Патриаршие пруды – главный герой столичного ресторанного бума. Это для посторонних так. Кто в теме знает: далеко не все помещения вокруг Прудов, а точнее пруда, одинаково успешны. И даже если где-то сесть нельзя даже около ресторана на табуретку, это вовсе не означает, что по соседству вдруг не зайдешь в абсолютно пустое заведение. Так и произошло в этот раз. Но обо всём по порядку.

Расположе­­­ние. На первый взгляд – отличное. Малая Бронная, по соседству с самыми успешными гастрономическими проектами района. Толпы гуляющих граждан – счастливые, красивые, местные, приезжие, голодные, влюбленные и любопытные – и так в круглосуточном режиме. Витрины в пол, окна открываются, есть-пить-веселиться, одновременно изучая прохожих, – всё, как в окрестностях и полагается. Вывеска с улицы читается. И при этом в пять вечера при отличной погоде – в зале никого. Впрочем, если оглянуться назад, помещение это никогда не было слишком успешным: если в соседних ресторанах биток наблюдался с момента основания, по этому самому адресу бомбы не случилось ни разу. Загадка или вопрос в концепции?

Концепция. Понимаю, что имя бренд-шефа само по себе гарантирует внимание и предсказуемые позитивные отзывы прессы, а также хотя бы разовое принудительное посещение для столичных и приезжих «фудис». Но: итальянское название, итальянский бренд-шеф, интерьер в стиле «американской гостиной 50-60-х годов прошлого века с элементами эпохи винила» и израильская кухня – каша какая-то. Ресторан почему-то упорно называет себя средиземноморским: израильская кухня не выстрелила, решили расширить зону влияния? А какое именно Средиземноморье тогда: Марокко, Монако, Египет, Сирия или Турция –  не уточняется. При этом все разделы в меню по-прежнему названы в честь районов Тель-Авива.

Интерьер. Спокойный, фоновый, ретро-футуристический, с угадываемыми морскими деталями. Зал – всего на 45 стульев, плюс миниатюрная открытая кухня. Ярко-желто-глянцевые стулья, рыжие люстры, фиолетовые стены с принтами деревьев, подозрительно напоминающих брокколи, тарелки и картинки на стенах – мило, комфортно и ярких деталей для изучения в ожидании заказа и селфи предостаточно. Но из разных миров детали–в общую картинку не складываются. Так и основная доминанта интерьера –изображение марлина. У берегов Израиля живут марлины? Давно?

Сервис. Ровный. Меню знают, разговоры поддерживают, чувство юмора, дистанция присутствует, лишних блюд не приносят. Но минимальное информирование гостя относительно особенностей самого ресторана. Вопрос моей спутницы: «А, правда, что у вас шеф – Вильям Ламберти?». Ответ официанта: «Да, но его сейчас нет». И все. Ни слова о том, почему израильскую кухню готовит итальянский шеф, что к созданию меню причастны ещё два других знаменитых шефа из самого Израиля – это я узнал впоследствии в интернете – почему разделы меню посвящены районам Тель-Авива, а интерьер – эпохе винила, почему марлин на стене, наконец.

Кухня. Современная израильская кухня – шумная, пылкая, сумбурная. Здесь – однотонная, с очевидным желанием добавить в каждое блюдо каплю столичного ресторанного глянца. Глянец, надо сказать, быстро облетает: шашлык из авокадо (550 руб.) – плод нарезан на дольки, нанизан на деревянные палочки, погружен в тхину с паприкой и обильно сдобрен щучьей икрой. Прогнозируемый бестселлер: отличный баланс вкуса, диетично, эффектно, но…Только до того момента, когда берешь шпажку в руки, затем шпажка переворачивается, и блюдо превращается в несимпатичную кляксу – хорошо, если на тарелке. Если вы с дамой, точно заказывать не советую, конфуз обеспечен. Больше авторских неологизмов мы не заметили. Цены, учитывая расположение и имя шефа, относительно дружелюбные.

Крудо из белой рыбы с соусом чили (650 руб.), салат из томатов с нутом, израильскими специями и козьим йогуртом (550 руб.), шакшука с тахини и зеленью (450 руб.), запечённый баклажан с нутом и кремом из фиников (350 руб.), томлёный ягненок с табуле (700 руб.), мини-кальмары с кускусом и соусом сальморино (550 руб.), ньокки из булгура с телятиной (650 руб.). Время от принятия заказа до доставки к столу располагающе высокое. Меню практичное, небольшое. Сказать, что вкусно? Спокойно. Главных героев кухни два – тхина и зелень – прямо сверху, залихватской шапкой. Они сопровождают, кажется, абсолютно все блюда – включая тот самый шашлык из авокадо со щучьей икрой. Как-то уж совсем на кавказский манер выходит.

Винная карта. Компактная. Дороговато. Цена по бокалам: от 400 руб. Разливное пиво, как и израильские вина, отсутствуют. Коктейли – 620 рублей за штуку.

Атмосфера. Народу немного. Совсем: пришли в пять, не было ни одного гостя. К семи было занято два столика – у окна, разумеется. Сдачу возвращают, фискальный чек дают.  Вернусь ли ещё? Зачем? На Патриках много ресторанов. И, если уж к Вильяму, – в «Вильямс» как-то логичнее.

Оценка (0-3 звезд каждая категория):

Интерьер: 1
Кухня: 1
Сервис: 1
Атмосфера: 0
Винная карта: 1
Концепция: 1
Расположение: 3
Парковка: 0
Соотношение цены и качества: 2
Итого: 10 звезд